창문 유리에서 뚝 소리가 날 때, 열응력인지 파손 징후인지 구분하는 법

창문 유리에서 뚝 소리, 깨지는 소리인가요?

유리에서 나는 뚝 소리는 대부분 유리 자체가 아니라 유리와 그 둘레 부재가 서로 미끄러지며 나는 소리입니다. 해가 들기 시작하거나 지는 시간에 유리와 프레임, 유리를 누르는 가스켓과 비드가 서로 다른 속도로 늘고 줄면서, 붙어 있던 면이 한 번에 미끄러질 때 짧은 소리가 납니다. 창틀 전체에서 나는 딱딱 소리의 원리는 창틀에서 딱딱 소리가 날 때 구분하는 법에 정리했고, 이 글은 소리가 유리 쪽에서 났을 때만 다룹니다.

소리가 난 뒤 유리 가장자리에서 시작하는 금이 보이지 않으면 열응력이나 부재 움직임에서 나는 소리일 가능성이 크고, 가장자리에서 안쪽으로 뻗은 선이 하나라도 보이면 열깨짐이 시작된 것이므로 그 유리는 교체 대상입니다. 소리만으로는 판단할 수 없고, 반드시 눈으로 가장자리를 확인해야 결론이 납니다.

복층유리라면 유리가 두 장이라 확인할 면도 넷입니다. 금은 실내 쪽 유리에만, 혹은 실외 쪽 유리에만 생길 수 있어서 실내에서 손으로 만져 매끈하다고 끝내면 안 됩니다.

유리에 열응력이 생기는 구조: 가운데는 뜨겁고 가장자리는 차갑습니다

유리는 온도가 오르면 조금 늘어납니다. 문제는 한 장의 유리 안에서 온도가 고르지 않을 때입니다. 햇빛을 받는 가운데 부분은 데워져 늘어나려 하는데, 프레임 안에 묻힌 가장자리 띠는 햇빛을 받지 못하고 프레임과 벽의 냉기에 붙잡혀 차갑게 남습니다. 늘어나려는 가운데가 차가운 가장자리를 바깥으로 잡아당기는 셈이라, 가장자리에 당기는 힘, 즉 인장 응력이 모입니다. 이것이 열응력입니다.

유리는 누르는 힘에는 강하지만 당기는 힘에는 약하고, 그 약점은 가장자리 절단면의 미세한 흠에서 드러납니다. 재단할 때 생긴 이 빠짐이나 시공 중 부딪힌 자국이 있으면 응력이 그 지점에 몰려 금이 시작됩니다. 그래서 열깨짐은 거의 언제나 가장자리에서 출발해 유리 면에 대략 직각으로 들어온 뒤 구불구불하게 퍼지는 모양을 보입니다.

온도 차를 키우는 조건은 생활 속에 있습니다. 유리에 바짝 붙은 블라인드나 암막 커튼이 유리 앞의 열을 가두는 경우, 유리 일부에만 짙은 시트나 단열필름을 붙인 경우, 난방기 바람이 유리 한쪽에 직접 닿는 경우, 처마나 옆 건물 그림자가 유리를 반만 가리는 경우가 대표적입니다. 열을 많이 흡수하는 착색유리와 망입유리는 같은 조건에서 응력이 더 크게 걸립니다. 열깨짐의 원리와 예방은 유리 열깨짐 원인에서 더 자세히 다룹니다.

열응력 소리와 파손 징후, 항목별로 비교하기

소리 자체는 비슷하게 들려도, 소리가 난 시점과 소리 뒤에 남는 흔적이 다릅니다. 아래 표는 소리를 들은 직후 확인할 수 있는 항목만 모았습니다.

강화유리는 금이 가는 대신 한순간에 작은 알갱이로 전체가 부서지고, 이때는 큰 폭음과 함께 알갱이가 프레임 안에 그대로 매달려 있기도 합니다. 외부 충격 없이 이렇게 깨지는 현상은 열깨짐과 원리가 다르므로 강화유리 자파 원인에서 따로 확인하세요.

뚝 소리가 난 뒤 직접 확인하는 법

확인은 소리가 난 그날, 해가 비스듬히 들어 유리 면이 잘 보이는 시간에 하는 편이 정확합니다. 손전등이 있으면 유리 면에 거의 평행하게 비춰 보세요. 금은 빛을 받아 하얀 선으로 떠오릅니다.

• 프레임과 맞닿은 유리 가장자리를 네 변 모두, 모서리부터 한 뼘씩 따라가며 봅니다. 열깨짐은 가장자리에서 시작하므로 가운데부터 보면 놓칩니다.
• 복층유리는 실내에서 보이는 선이 안쪽 유리에 있는지 바깥 유리에 있는지 손톱으로 실내 면을 쓸어 확인합니다. 걸리는 것이 없으면 바깥 쪽 유리이거나 유리 사이 면입니다.
• 미서기 창이라면 창짝을 반쯤 열어 겹쳐 있던 부분의 가장자리도 확인합니다. 평소 겹쳐 있어 보이지 않는 구간입니다.
• 유리 앞에 블라인드, 암막 커튼, 짙은 필름, 난방기가 붙어 있는지 적어 둡니다. 소리가 난 유리에만 이런 조건이 있다면 원인 후보입니다.
• 유리 가장자리 둘레의 가스켓이나 실리콘이 한쪽만 들떠 있는지 봅니다. 유리가 한쪽으로 쏠려 프레임에 직접 닿으면 그 지점이 소리와 깨짐의 출발점이 됩니다.
• 소리가 난 날짜와 시간, 날씨를 휴대폰 메모에 남깁니다. 같은 시간대에 반복되면 열 움직임 쪽으로 판단이 기웁니다.

선이 보였다면 그 선의 양 끝 위치를 유리 위에 마스킹 테이프로 표시해 두세요. 다음 날 선이 테이프 밖으로 길어졌는지 보면 진행 여부가 분명해집니다.

상황별로 지금 할 일

소리 뒤의 흔적에 따라 할 일이 달라집니다. 금이 없는데도 불안해서 유리를 통째로 바꿀 필요는 없고, 금이 있는데 소리가 멎었다고 그대로 두는 것도 위험합니다.

금이 난 유리를 여닫으면 창짝이 움직이는 충격으로 금이 더 빨리 퍼집니다. 교체 전까지는 그 창짝을 쓰지 않는 것이 가장 안전합니다. 금이 커져 틈이 생겼다면 깨진 유리 임시 처치 순서대로 막아 두세요. 고층에서 바깥 쪽 유리에 금이 났다면 실내에서 유리를 건드리지 말고 업체를 부르는 것이 맞습니다.

흔한 오해와, 유리를 바꿀 때 견적에서 볼 항목

뚝 소리가 멎으면 유리가 괜찮아진 것이라는 생각은 맞지 않습니다. 열깨짐으로 생긴 금은 저절로 붙지 않고, 다음에 같은 온도 차가 걸리면 그 끝에서 다시 길어집니다. 반대로 소리가 계속 나는데 금이 없다면 유리보다 고정 부재 쪽 문제일 수 있어, 유리를 바꾸기보다 가스켓과 비드 상태를 먼저 보는 편이 맞습니다.

같은 자리 유리가 또 깨지는 일을 줄이려면 교체 견적에서 원인 조건이 바뀌는지를 확인해야 합니다. 같은 사양의 유리를 같은 방식으로 다시 끼우면 같은 조건에서 같은 결과가 나올 수 있습니다.

• 유리 구성: 깨진 쪽이 실내 유리인지 실외 유리인지, 복층유리 한 장 전체를 바꾸는지가 적혀 있는지 확인합니다. 복층유리는 한 장만 갈 수 없고 유리 세트 단위로 교체합니다.
• 유리 종류: 햇빛과 온도 차가 큰 자리라면 일반 유리 대신 반강화나 강화 처리 유리를 쓸 수 있는지 물어보세요. 원리는 강화유리와 접합유리 차이에 정리했습니다.
• 가장자리 처리: 재단면을 연마하는지, 유리와 프레임 사이 받침(세팅 블록)을 새로 넣는지 확인합니다.
• 원인 조건: 짙은 필름이나 유리에 붙은 블라인드가 원인 후보라면 교체 뒤 어떻게 할지 함께 안내받으세요.

깨진 유리의 교체 범위와 진행 순서는 창문 유리 깨짐 교체에서 이어서 볼 수 있습니다.