구축이 불리한 이유
- 외벽 단열 기준이 지금보다 낮았음 — 벽 자체가 약함
- 창호 성능도 낮음 — 교체하지 않으면 경계가 부실
- 난방 배관 여유 — 확장부까지 연장이 어려울 수 있음
- 층간·외벽 열교 — 슬래브가 그대로 노출된 구간
- 기존 발코니 바닥 방수층 — 손대면 다시 해야
첫째가 구축 확장의 핵심 변수입니다. 지금 지어지는 아파트와 외벽 성능이 다르므로, 같은 두께의 단열재를 넣어도 결과가 다릅니다.
빠뜨리기 쉬운 구간
| 구간 | 빠지면 |
|---|---|
| 외벽면 | 기본, 보통은 함 |
| 천장 가장자리 | 그 선을 따라 결로 |
| 바닥 가장자리 | 발 시리고 곰팡이 |
| 측벽(옆 세대 쪽) | 모서리 결로 |
| 창 둘레 | 창틀 주변 열교 |
| 단열재 이음부 | 틈으로 열이 지나감 |
둘째와 셋째 줄이 가장 자주 빠집니다. 벽면만 보고 천장·바닥이 만나는 모서리를 건너뛰면, 그 선을 따라 검은 자국이 생깁니다. 열은 가장 약한 곳으로 지나갑니다.
가구 배치까지 생각하기
단열을 제대로 해도 가구가 벽에 딱 붙으면 그 뒤로 공기가 돌지 않아 결로가 생깁니다. 특히 확장부 외벽 쪽이 그렇습니다.
- 확장부 벽에 무엇을 놓을지 미리 정하기
- 큰 가구는 벽에서 조금 띄우기
- 붙박이장을 확장부 외벽에 붙이지 않기
- 침대 머리맡이 외벽에 닿는지
- 난방이 닿지 않는 구역이 생기는지
셋째가 흔한 실수입니다. 확장해서 생긴 공간에 붙박이장을 짜 넣으면, 장 뒤쪽 벽이 차가워지고 옷에 곰팡이가 핍니다.
함께 볼 자료
확장 자체를 고민 중이라면 발코니 확장 장단점 편을 먼저 보세요.
자주 묻는 질문
Q. 단열재를 두껍게 하면 해결되나요?
성능은 올라가지만 실내 면적이 줄어듭니다. 두께보다 빠진 구간이 없는지가 더 중요합니다.
Q. 이미 확장된 집인데 추워요.
마감을 뜯지 않으면 단열을 다시 하기 어렵습니다. 창호 보강과 가구 배치 조정, 습도 관리가 현실적인 대응입니다.
Q. 난방을 꼭 넣어야 하나요?
결로 측면에서는 넣는 쪽이 확실합니다. 바닥을 올리게 되어 공사 범위가 커지는 점과 비교해 보세요.
이 글은 일반적인 선택 가이드입니다. 현장 진단과 해당 제품의 공식 기술자료를 대신하지 않습니다.